[ad_1]
Ήταν 6 π.μ. — 2 π.μ. στον αιχμάλωτο εγκέφαλό μου στην Ανατολική Ακτή — και ο σύζυγός μου, η κόρη μου και εγώ περνούσαμε από το τελωνείο στο αεροδρόμιο Ponta Delgada, στο νησί São Miguel, το μεγαλύτερο από τα εννέα νησιά που αποτελούν το αρχιπέλαγος των Αζορών της Πορτογαλίας .
Παρά την ομίχλη μέσα στο κεφάλι μου, η ενέργειά μου ήταν στα ύψη. Μια συνάδελφος μαμά που ήταν στο κόκκινα μάτια μας στη Βοστώνη θαύμασε την υπέροχη πρόγνωση του καιρού, η οποία προκάλεσε ένα γέλιο από τον φρουρό. «Πανέμορφο, δεν ξέρω», είπε. «Αλλά θα βιώνετε και τις τέσσερις εποχές κάθε μέρα».
Είχε δίκιο. Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας επίσκεψής μας, βιώσαμε σταθερές βροχές και έντονη ηλιοφάνεια, φορέσαμε μαγιό και στρώματα φλις. Αλλά δεν πειράζει ο καιρός. Ήταν το φυσικό θέατρο των τεσσάρων στοιχείων – γη, νερό, φωτιά και αέρας – που έκανε το Σάο Μιγκέλ μια περιπέτεια που δεν μοιάζει με καμία άλλη.
Πριν από περίπου 36 εκατομμύρια χρόνια, το Οροπέδιο των Αζορών σχηματίστηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό όπου συναντώνται οι τεκτονικές πλάκες της Βόρειας Αμερικής, της Ευρασίας και της Αφρικής. Καθώς αυτές οι πλάκες αποκολλήθηκαν στον πυθμένα του ωκεανού, το λιωμένο ηφαιστειακό υλικό αυξήθηκε και σχημάτισε νέο ωκεάνιο φλοιό. Η αλυσίδα των νησιών σχηματίστηκε από τα ανώτερα τμήματα των ηφαιστείων που αναδύθηκαν από αυτό το οροπέδιο. Με άλλα λόγια, οι Αζόρες είναι ηφαιστειακά νησιά και η χαρακτηριστική γεωλογία τους δημιουργεί ένα ζωντανό τοπίο και περιβάλλον.
Χαλιά από πράσινες και φουμάρες
Οι περιπέτειές μας μέσα από τα στοιχεία ξεκίνησαν με την οδήγηση νωρίς το πρωί από το αεροδρόμιο στο πρώτο μας ξενοδοχείο, το Furnas Lake Forest Living, στην κοιλάδα Furnas, έναν αδρανοποιημένο κρατήρα που έχει υψηλή γεωθερμική δραστηριότητα στα νοτιοανατολικά του São Miguel. Εξοικειωνόμενοι με την αδρεναλίνη μιας μετατόπισης ραβδιών σε ένα λοφώδες περιβάλλον, περάσαμε με το αυτοκίνητο από εκτεταμένα, πράσινα, σχεδόν λαμπερά βοσκοτόπια που διασταυρώθηκαν με πιο σκούρες πράσινες γραμμές, όπου οι τοίχοι των ηφαιστειακών βράχων είχαν καλυφθεί με βρύα και φυτά.
Καθώς κατεβαίναμε προς την κοιλάδα, αυτά τα τεράστια πράσινα χαλιά – διάστικτα με τις ασπρόμαυρες αγελάδες γαλακτοπαραγωγής που είναι τόσο σημαντικές για την τοπική οικονομία – σκοτώθηκαν από πυκνά πλατάνια και ροζ αζαλέες. Οι ορτανσίες για τις οποίες είναι γνωστό το νησί απείχαν ακόμη δύο μήνες από την ανθοφορία τους. Η εγγύτητα του φυλλώματος με το δρόμο δημιουργούσε τούνελ που έμοιαζαν να μας μεταφέρουν σε έναν μαγικό προορισμό.
Όταν μπήκαμε στο Furnas Lake Forest Living μέσα από ένα άλσος με ιαπωνικούς κέδρους, η γοητεία του βιβλίου ιστοριών είχε ολοκληρωθεί. Ο Manuel Gago da Câmara, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του θερέτρου με τη σύζυγό του, Helena, και που είχε φυτέψει αυτούς τους εισαγόμενους κέδρους, έχει τις οικογενειακές του ρίζες πίσω στα τέλη του 15ου αιώνα, περίπου 50 χρόνια αφότου πιστεύεται ότι το νησί εποικίστηκε από τον Πορτογάλο εξερευνητή. Gonçalo Velho Cabral. Όταν ο κ. Γκάγκο ντα Καμάρα ανέλαβε την οικογενειακή περιουσία το 1984, τα 270 στρέμματα ήταν κατάφυτα από αγριόχορτα. Έχει ξοδέψει σχεδόν 40 χρόνια μετατρέποντάς τα σε ένα βιώσιμο δάσος που περιβάλλει το θέρετρο με 14 βίλες, το οποίο άνοιξε το 2004. (Οι τιμές ξεκινούν από 320 ευρώ ή περίπου 349 δολάρια.)
«Το όνειρό μου είναι να το μετατρέψω σε ένα μέρος όπου οι άνθρωποι μπορούν επίσης να μάθουν πώς να καλλιεργούν και να έχουν ποιοτικό φαγητό με εύκολο τρόπο», είπε ο κ. Gago da Camara. Το ζευγάρι φτιάχνει το δικό του μέλι και έχει κρεβάτια κήπου και οπωροφόρα δέντρα που τροφοδοτούν το εστιατόριο του ξενοδοχείου. «Η φύση σου δίνει τα πάντα αν τη φροντίζεις καλά», είπε ο κ. Γκάγκο ντα Καμάρα, μια προοπτική που φαίνεται να την μοιράζονται πολλοί στο νησί όπου η υπερηφάνεια και η προστασία της γης έχουν δημιουργήσει μια εγγενώς φιλική προς το περιβάλλον ταξιδιωτική εμπειρία. .
Περάσαμε τις πρώτες μας μέρες στην καταπράσινη, γάργαρη, μερικές φορές με μυρωδιά θείου περιοχή, θαυμάζοντας την εναλλασσόμενη ομορφιά και την απόκοσμη φύση της. Η μεγάλη λίμνη, Lagoa das Furnas, έμοιαζε σαν να ήταν στην Ελβετία με το υδάτινο νερό της να περιβάλλεται από ένα χείλος καλυμμένο με δέντρα. Αλλά στη βόρεια ακτή του βρισκόταν ένα ταραχώδες κομμάτι γης: το Caldeiras das Furnas.
Καθώς παρακολουθούσαμε τις φούμαρες και τα λοφία ατμού να ανεβαίνουν στον αέρα, ένα μικρό βαν τυλίγεται. Δύο άντρες ξεπήδησαν και έπεσαν πάνω σε έναν από τους δεκάδες μίνι αναχώματα γης που σημαδεύονταν από μια μικρή πινακίδα με το όνομα ενός εστιατορίου. Αποκάλυψαν τις βαθιές τρύπες και έβγαλαν δύο καζάνια με μακριά μεταλλικά άγκιστρα. Μέσα σε κάθε κατσαρόλα υπήρχε το πολυπόθητο cozido: ένα πορτογαλικό στιφάδο με κρέας και λαχανικά που αποτελείται από τα πάντα, από chorizo και κοτόπουλο μέχρι λάχανο και καρότα. Το στιφάδο μαγείρευε στη γη για έξι ή επτά ώρες πριν οι άντρες σηκώσουν τα καζάνια έξω, τα τοποθετήσουν στο φορτηγό και επιστρέψουν με ταχύτητα στο εστιατόριό τους.
Κατευθυνθήκαμε στο καφέ δίπλα στη λίμνη, περίπου 50 βήματα από το βραστό έδαφος για να δοκιμάσουμε το cozido εκεί. Το κρέας ήταν τρυφερό, τα λαχανικά, μαλακά και η γεύση του ήταν, αναπάντεχα, γήινη.
Ακριβώς πέρα από το γκρίζο και μπεζ έδαφος που περιβάλλει τις καλντέιρες, το τοπίο έγινε απότομο και κατάφυτο. Το Grená Park, μια δασική περιοχή με μονοπάτια πεζοπορίας, ήταν κάποτε μια ιδιωτική κατοικία το 1800. Με τα χρόνια, άλλαξε ιδιοκτησία και τελικά αγοράστηκε από την πορτογαλική κυβέρνηση το 1987 ως μέρος για να φιλοξενήσει ταξιδιώτες αξιωματούχους και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην τοπική κυβέρνηση των Αζορών το 2009. Παρά την όλη μετακίνηση, παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό εγκαταλελειμμένο μέχρι που τελικά πουλήθηκε πίσω στους ιδιώτες που μετέτρεψαν το ακίνητο στη σημερινή του κατάσταση.
Αφού πληρώσαμε ένα αντίτιμο και μπήκαμε από ένα μεταλλικό τουρνικέ, επιλέξαμε ένα από τα τρία μονοπάτια και ξεκινήσαμε να ανηφορίζουμε μέσα από πανύψηλα δέντρα, περνώντας από καταρράκτες και μέσα από γόνιμο αέρα. Έμοιαζε σχεδόν σαν να παίζαμε σε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι σε φυσικό μέγεθος φτιαγμένο από δέντρα: μονοπάτια σηματοδοτήθηκαν από φέτες κορμών δέντρων, μικροσκοπικοί κάδοι σκουπιδιών κατασκευάστηκαν από κορμούς και ξύλινες σκάλες μας οδήγησαν σε διαφορετικά επίπεδα του πάρκου. Ένας πυκνός θόλος και βρύα που σέρνονται παντού δημιούργησαν μια διαχρονική ατμόσφαιρα, αν και το πάρκο άνοιξε μόλις το 2019.
Ιαματικές πισίνες και ροές λάβας
Στο κοντινό χωριό Furnas, ο κήπος Terra Nostra ήταν μια εντελώς διαφορετική σύγκλιση φυσικών και ανθρωπογενών στοιχείων. Ο περίφημος βοτανικός κήπος χρονολογείται από το 1776, όταν ο Αμερικανός έμπορος πορτοκαλιών Τόμας Χίκλινγκ έχτισε ένα λιτό σπίτι και το περιέβαλε με δέντρα κυρίως από τη Βόρεια Αμερική. Τον 19ο αιώνα, η ιδιοκτησία διευρύνθηκε από τον Visconde da Praia και, αργότερα, τον γιο του, ο οποίος συνέχισε να προσθέτει γη και να φυτεύει εισαγόμενα δέντρα. Σήμερα είναι 30 στρέμματα με κήπους και άλση που εκτείνονται σε δείγματα από τη Νέα Ζηλανδία, την Κίνα, τη Νότια Αφρική και άλλες χώρες. Υπάρχουν φοίνικες που διασταυρώνονται με ευκάλυπτους, που δίνουν τη θέση τους στις σεκόγιες, και μια εκτεταμένη συλλογή από καμέλια. Ήταν ένα υπέροχο μέρος για να χαθείτε – παρόλο που είχαμε χάρτη – και να κάνετε μια χαλαρωτική βουτιά στη φυσικά ζεστή, πλούσια σε σίδηρο ιαματική πισίνα που είναι δημοφιλής στους ντόπιους και τους τουρίστες.
Μετά από μερικές μέρες εξερεύνησης σταθερού, αν και μερικές φορές λιωμένου, αλεσμένου, ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε βόλτα στις θάλασσες. Ο ωκεανός που περιβάλλει το Σάο Μιγκέλ φιλοξενεί πολλά κητώδη και περισσότερες από λίγες τουριστικές εταιρείες που θα σας φέρουν κοντά τους σε χαμηλούς ιππείς Zodiacs και μεγαλύτερα καταμαράν. Σίγουρα δεν είναι οικογένεια ναυτικών, επιλέξαμε μια βόλτα με το τελευταίο, που προσφέρεται από μια τουριστική εταιρεία που ονομάζεται Futurismo.
Περίπου 15 λεπτά μετά την έξοδο από την Πόντα Ντελγάδα, το κύριο λιμάνι του νησιού, είδαμε τα πρώτα μας δελφίνια να γλιστρούν μέσα στο νερό, με τις κομψές πλάτες και τα ραχιαία πτερύγια τους να προκαλούν ευχάριστες αναθυμιάσεις από όλους τους επιβαίνοντες. Για τις επόμενες τρεις ώρες, ο καπετάνιος του σκάφους μας ακολούθησε την κατεύθυνση του επισήμου του Futurismo, ο οποίος βρισκόταν σκαρφαλωμένος σε μια επιφυλακή στο νησί, μεταδίδοντας την ορατή θαλάσσια δραστηριότητα. Το αποτέλεσμα ήταν μια επιτυχημένη αποστολή: λοβοί από μύτη και κοινά δελφίνια και αρκετές σπερματοφάλαινες, συμπεριλαμβανομένης μιας μητέρας και ενός μοσχαριού, παραβιάζουν κομψά το νερό πριν βουτήξουν πίσω στα βάθη του ωκεανού με ένα κύμα της ουράς τους.
Η επόμενη μέρα ήταν επίσης γεμάτη με εντυπωσιακή θέα στον ωκεανό, αυτή τη φορά από τα ύψη της δυτικής ακτής. Πήραμε έναν άλλο ελικοειδή δρόμο γεμάτο με πλατάνια και όχθες με γρασίδι σε ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα σημεία του νησιού: το Miradouro da Ponta do Escalvado. Μια εντυπωσιακά ηλιόλουστη μέρα, η επικλινή πράσινη ενδοχώρα που έρχεται σε αντίθεση με τους απότομους θαλάσσιους βράχους, τον γαλάζιο ουρανό και τα λευκά φουσκωμένα σύννεφα θα μπορούσε να είχε αφαιρεθεί από μια αφίσα ταξιδιωτικού πρακτορείου.
Κάτω στην άκρη του νερού, στην πόλη Μοστείρος, το πράσινο γρασίδι έδωσε τη θέση του σε ροές μαύρης λάβας, παγωμένες σε απόκρημνους σχηματισμούς. Ήταν ένα προαισθανόμενο αλλά ακαταμάχητο θέαμα, και σκαρφαλώσαμε τις μυτερές κορυφές τους, περάσαμε μέσα από καθαρές παλιρροϊκές πισίνες και παρακολουθούσαμε τον Ατλαντικό, εδώ ένα υπέροχο τιρκουάζ, καθώς χτυπούσε την ακτή και έστελνε αλμυρό σπρέι στον αέρα.
Αφού γεμίσαμε τα σκαμπανεβάσματα, πήγαμε στην κοντινή Ponta da Ferraria για να βουτήξουμε. Μια αναβράζουσα θερμή πηγή κάτω από τους βράχους της λάβας δημιουργεί έναν θερμαινόμενο όρμο ακριβώς μέσα στον ωκεανό. Ακολουθήσαμε το μονοπάτι των ηλιόλουστων και των αναζητητών περιπέτειας πέρα από το εσωτερικό σπα στους μαύρους, μερικές φορές οδοντωτούς, βράχους όπου κείτονταν δεκάδες άνθρωποι. Κάναμε μια παύση για να σκεφτούμε τη σοφία του να ενώνουμε άλλους στο στενό κανάλι όπου κυλούσαν τα κρύα κύματα του ωκεανού, ανακατεύοντας με το ζεστό νερό για να δημιουργήσουν την τέλεια χλιαρή θερμοκρασία, αλλά και συντρίφθηκαν στα βράχια πριν επιστρέψουν στη θάλασσα.
Ίσως με θάρρος από τους επικούς καταρράκτες και κυριολεκτικά ανοιχτά και φλεγόμενα μέρη του νησιού που είχαμε δει, αναγκαστήκαμε να κατεβούμε στη μάχη. Ζεστό και ανατριχιαστικό, αναζωογονητικό και εκφοβιστικό, το νερό μας αναπήδησε ανάμεσα στις βραχώδεις άκρες και ένα σχοινί σκορπισμένο στην πλωτή οδό για ασφαλές κράτημα. Για μια στιγμή ένιωσα ένα με την ιστορία, τη γεωλογία και την ομορφιά του νησιού.
Άγριοι άνεμοι και χαμηλά σύννεφα
Την τελευταία μας μέρα, επισκεφτήκαμε ένα από τα αγαπημένα μας σημεία: τη Lagoa do Fogo, τη λίμνη της φωτιάς, μια προστατευόμενη περιοχή άνω των 1.200 στρεμμάτων στο κέντρο του νησιού. Ανηφορίζοντας συνεχώς σε έναν άλλο δρόμο με στροφές για να φτάσουμε εκεί, παρακολουθούσαμε τον γαλάζιο ουρανό να εξαφανίζεται και να μας τυλίγει ένα εντελώς νέο κλίμα. Όσο πιο ψηλά ανεβαίναμε τόσο πυκνότερη η ομίχλη. Ή, ήταν σύννεφα; Όπως είχε υποσχεθεί ο φρουρός, είχαμε ζήσει κάθε εποχή – κάθε τοπίο, κλίμα και στοιχείο – την περασμένη εβδομάδα στα 290 τετραγωνικά μίλια του Σάο Μιγκέλ.
Παρκάραμε και περπατήσαμε μέχρι την κορυφή του μονοπατιού, με τον άνεμο να μας χτυπάει, ανακατεύοντας λευκά καπάκια στην ηφαιστειακή λίμνη χιλιάδες πόδια παρακάτω. Αναρωτηθήκαμε ξανά για λίγο αν κάναμε μια υπερβολική περιπέτεια, αλλά αποφασίσαμε ότι θα ξεκινούσαμε τουλάχιστον την πεζοπορία. Υπήρχε μια παραλία ελαφρόπετρας κατά μήκος μιας από τις άκρες της λίμνης που θέλαμε να δούμε.
Όσο πιο μακριά κατεβαίναμε στην καλντέρα, τόσο περισσότερη προστασία παρείχαν οι απότομες ζάντες της. Γλάροι και γλαρόνια ούρλιαξαν το καλωσόρισμά τους. Ο αέρας καθάριζε.
Κάτω στο νερό, τα σύννεφα εξακολουθούσαν να επιπλέουν αρκετά κοντά ώστε να φαίνονται να αγγίζουν. Περπατήσαμε μέσα από φτέρες και δάφνες, θέλοντας να παρατείνουμε το ταξίδι σε αυτό το καταπράσινο αλλά φλογερό νησί, αν και ο αέρας και η απόσταση από την παραλία, ήταν τελικά αρκετά επίμονα για να μας αναγκάσουν να γυρίσουμε.
Δεν φτάσαμε στην παραλία της ελαφρόπετρας, αλλά είχαμε ήδη απορροφήσει τόσα πολλά αξιοθέατα και εμπειρίες. Φύγαμε για να προλάβουμε την πτήση μας, γνωρίζοντας ότι το Σάο Μιγκέλ είχε μια ασύγκριτη θέση στον κόσμο και τώρα, στο μυαλό μας.
Ακολουθήστε τους New York Times Travel στο Instagram και εγγραφείτε στο εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο Travel Dispatch για να λάβετε συμβουλές από ειδικούς σχετικά με τα πιο έξυπνα ταξίδια και έμπνευση για τις επόμενες διακοπές σας. Ονειρεύεστε μια μελλοντική απόδραση ή απλώς ένα ταξίδι σε πολυθρόνα; Δείτε τα 52 μέρη που πρέπει να πάτε το 2023.
[ad_2]
Source link
