[ad_1]
Kachou Fuugetsu (κυριολεκτικά: Λουλούδι, Πουλί, Άνεμος, Σελήνη) είναι μια ιαπωνική έννοια που σημαίνει να ανακαλύψετε τον εαυτό σας ενώ βιώνετε τη φύση. Στην Ιαπωνία, υπάρχουν λίγα καλύτερα μέρη για να το κάνετε από ό,τι στις πλαγιές του Fuji-San
Υπάρχει μόνο ένα παράθυρο τριών μηνών για πεζοπορία στο όρος Φούτζι, το σβησμένο ηφαίστειο της Ιαπωνίας ύψους 3 776 μέτρων, και η σύζυγός μου Κάθριν και εγώ ήμασταν αποφασισμένοι να φτάσουμε στην κορυφή.
Ήμασταν μόνο λίγες ώρες στο Τόκιο πριν επιβιβαστούμε στο τρένο μας, αλλά εκείνος ο χρόνος μας είχε ανοίξει τα μάτια στο γεγονός ότι βρισκόμασταν τώρα σε ένα μέρος τόσο διαφορετικό από οτιδήποτε είχαμε δει πριν.
Όλα ήταν τόσο… ξένα. Από την τακτοποιημένη ουρά για τα τρένα, μέχρι τα Haagen Dazs με γεύση πράσινο τσάι. Και, σε μια γωνιά του καφέ – ακριβώς δίπλα στα λαχανικά – ήταν πλάσματα που κολυμπούσαν στην άλμη που δεν μπορούσα αναγνωρίζωπόσο μάλλον να φανταστείτε ότι τρώτε με ξυλάκια.
Είχαμε διαβάσει για την αναρρίχηση στο Fuji-San online και το ξέραμε το μοναδικό τρόπος Κάν’ το «σωστά» ήταν να ανεβαίνεις μια νύχτα, να ανεβαίνεις λίγο πριν την αυγή για να παρακολουθείς τον ήλιο να κρυφοκοιτάει μέσα από τα σύννεφα, ενώ πολεμιστές σαμουράι χόρευαν πάνω σε ερυθρόλευκα ουράνια τόξα.
Ομολογουμένως, το είχαμε κάνει ελάχιστος σχεδίαση. Ίσως διαβάσετε μερικούς λογαριασμούς από πρώτο χέρι. Αλλά ήμασταν σχετικά γυμνασμένοι και ατρόμητοι 20άρηδες και παίρναμε ένα λεωφορείο για τον σταθμό 5, κόβοντας περίπου 2 300 μέτρα κούτσουρα χαμηλότερης κλίσης. Συνολικά, υπολογίσαμε, υπήρχαν μόνο πέντε ακόμη σταθμοί – με μπερδεμένες ετικέτες 6, 7, 8, 8,5 και 9 – και μόλις 1 500 μέτρα ακόμα για να ανεβείτε.
Θα ήταν δύσκολο; Σχεδόν σίγουρα. Αλλά οι Ιάπωνες έχουν ένα ρητό: Νανά κορόμπι, οκ (πέφτω επτά φορές, σηκώνομαι οκτώ φορές). Αυτό το ρητό γράφτηκε για εμένα και την Κατερίνα.
Ξεκινήσαμε στις 10 το βράδυ και περάσαμε μέσα από ένα μικρό δάσος. Ο μικρός πυρσός που είχαμε αγοράσει νωρίτερα ήταν χρήσιμος τις πρώτες ώρες, όταν βρεθήκαμε εντελώς μόνοι για το πρώτο μέρος της πεζοπορίας.
Τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά όσο τα φανταζόμασταν. Για ένα πράγμα, η επιφάνεια του μονοπατιού αποτελούνταν από εκατομμύρια μικρές ηφαιστειακές πέτρες που γλιστρούσαν η μία πάνω στην άλλη, έτσι ώστε κάθε βήμα να οδηγεί σε μια μικρή ολίσθηση προς τα πίσω. Μπορεί να είναι κλισέ να πούμε «δύο βήματα μπροστά, ένα βήμα πίσω», αλλά αυτό ακριβώς ήταν. Υπήρχαν αλυσίδες και μανταλάκια στο έδαφος για να μας βοηθήσουν και κομμάτια χιονιού καθώς ανεβαίναμε με ζιγκ-ζαγκ στο βουνό.
Έκανε και πιο κρύο. Ευτυχώς που φέραμε γάντια. Δεν ήμασταν έξυπνοι; Δυστυχώς δεν έχουμε ζεστά φασόλια για τα κεφάλια μας, αλλά θα ήμασταν εντάξει, σωστά;
Εικονογράφηση: Jess Nicholson
Μετά από τρεις ή τέσσερις ώρες, αρχίσαμε να προσπερνάμε άλλους ορειβάτες, ανθρώπους που είχαν αγοράσει σοφά σημεία σε καλύβες ολονύκτιας όπου μπορούσαν να σπάσουν την αναρρίχησή τους σε διαχειρίσιμα κομμάτια, εγκλιματίζοντας άνετα στη διαδικασία.
Δεν είχαμε τέτοια πολυτέλεια. Ήμασταν θρυμματισμένοι, χάναμε συχνά την αναπνοή μας τώρα. Σταματούσαμε κάθε λίγα λεπτά, ανακτούσαμε την ανάσα και τη θέλησή μας να συνεχίσουμε και ξεκινούσαμε ξανά. Μόνο που αυτό δεν μας πήγε πολύ μακριά: τέσσερα βήματα, ίσως πέντε, και εξαντληθήκαμε για άλλη μια φορά. Δεν ήταν μόνο οι πνεύμονές μας που είχαν τελειώσει. Επειδή το βουνό ήταν τόσο απότομο, έπρεπε πραγματικά να γέρνουμε σε αυτό, πράγμα που σήμαινε ότι ήμασταν συχνά εκτός ισορροπίας, σκοντάφτοντας στα πόδια μας.
Και τώρα έπαιρνε Πραγματικά κρύο.
Μετά από μια ώρα περίπου φτάσαμε στον 8ο σταθμό και ξέραμε ότι πρέπει να πλησιάζουμε αρκετά, όχι ότι μπορούσαμε να δούμε κάτι παραπάνω. Ήταν περίπου εκείνη την εποχή που άρχισα να αισθάνομαι άρρωστος και μετά από λίγη περισσότερη πεζοπορία, έκανα εμετό.
Εσείς, αγαπητέ αναγνώστη, μπορείτε να βάλετε δύο και δύο μαζί και να πείτε … αχ, ασθένεια του υψομέτρου, φυσικά. Εμείς, όμως, δεν το κάναμε.
Απλώς δεν είχε μπει στο μυαλό μας ότι αυτό που κάναμε ήταν επικίνδυνο. Ήταν δύσκολο, ίσως. Όμως, ως Νοτιοαφρικανοί, το ένστικτό μας ήταν να προχωρήσουμε. Άλλωστε, όπως λένε οι Ιάπωνες: Keizoku wa chikara nari. Η συνέχιση είναι δύναμη.
Καθώς ανεβαίναμε, ο παγωμένος άνεμος δυνάμωσε. Έδεσα τη φανέλα του ράγκμπι γύρω από το κεφάλι μου για να μην παγώσουν τα αυτιά μου. Όποτε σταματούσαμε, όμως, είχαμε πονοκεφάλους – άβολους και όχι επώδυνους – και έτσι απλά σταματούσαμε λιγότερο και περπατούσαμε πιο αργά.
Στις 3.50 π.μ. αρχίσαμε να βλέπουμε φως στον ορίζοντα και να επικρατεί ήπιος φόβος – ελαφρός πανικός ότι δεν θα φτάναμε στην κορυφή εγκαίρως. Με έλεος, όταν στρογγυλέψαμε την επόμενη στροφή είδαμε ένα μεγάλο torii, μια συμβολική πύλη που σημαδεύει την κορυφή. Περπατούσαμε για έξι ώρες και είχαμε 20 λεπτά πριν έρθει ο ήλιος. Ήμασταν ενθουσιασμένοι.
Η χαρά μας ήταν βραχύβια. Ο άνεμος ήταν πλέον θυελλώδης και δεν υπήρχε πολύ καταφύγιο στην κορυφή. Ωστόσο, υπήρχε μια (κλειδωμένη) καλύβα, έτσι και οι 20 άνθρωποι εκεί πάνω αγκαλιάζονταν καθώς προφυλαχθήκαμε από τον άνεμο, περιμένοντας την ανατολή του ηλίου.
Ο ήλιος φάνηκε – ακριβώς στην ώρα του στις 4:22 – και ακούστηκαν μερικές κραυγές “Μπανζάι!» από το πλήθος γύρω μας. Το ήταν όμορφο, ναι, αλλά ήταν πολύ κρύο για να σκεφτούμε να γιορτάσουμε. Ήμασταν άβολα κρύοι, παγωμένοι μέχρι το κόκαλο και σκεφτόμασταν μόνο την κάθοδό μας.
Αλλά δεν είχαμε ακόμη κοιτάξει το ηφαίστειο. Κάνοντας αυτό σήμαινε να περπατήσουμε σε ένα άλλο μονοπάτι –μόλις 50 μέτρα– για να φτάσουμε σε άλλο σημείο θέασης από όπου θα μπορούσαμε τελικά να κοιτάξουμε κάτω στον κρατήρα.
Ήμασταν απρόθυμοι να βγούμε σε αυτό το τελευταίο κομμάτι του μονοπατιού, εντελώς εκτεθειμένοι σε έναν ψυχρό άνεμο που φαινόταν να φυσούσε απευθείας από τον Βόρειο Πόλο.
Όντας το FOMO αυτό που είναι, όμως, δεν μπορούσαμε δεν ανέβα να δεις τι ήταν όλη η φασαρία.
Στην ύπαιθρο, αυτή η θύελλα έφερε μαζί της πάγο και χιονόνερο που σφυροκόπησε κάθε εκατοστό εκτεθειμένης σάρκας, παγωμένες βελόνες που μαχαιρώνουν τα πρόσωπά μας καθώς ανεβαίναμε προς το σημείο προβολής. Εκεί, κοιτάξαμε κάτω στον κρατήρα για μια στιγμή, κοιτάξαμε ο ένας τον άλλον και μέσα σε δευτερόλεπτα κατεβήκαμε με ταχύτητα στην καλύβα.
Το είχαμε κάνει. Είχαμε κατακτήσει το Φούτζι, κοιτούσαμε στα μάτια του θηρίου…
Ame futte ji katamaru, βρέχει στο έδαφος, σκληραίνει. Ή, όπως ανακαλύψαμε, οι αντιξοότητες χτίζουν χαρακτήρα.
Αυτό το άρθρο εμφανίστηκε αρχικά στο έντυπο τεύχος Ιουνίου 2022 του Getaway
Λέξεις: Άλαν Βάλκενμπουργκ
Εικονογράφηση: Jess Nicholson
[ad_2]
Source link
